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La vida y otros cuentos


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El cine

Todas las semanas, cuando llega el viernes, espero con expectación a tener la información de los estrenos de cine para ver qué película puedo ir a ver. Y casi todos los viernes, por no decir todos, me quedo con las ganas porque no encuentro ninguna película que merezca la pena desembolsar el dinero que vale la entrada. Quiero ir al cine y no puedo.

Ir al cine se convierte en una liturgia para mí. Cuando entro en la sala y me acomodo, porque ya no existen acomodadores,  y veo esa gran pantalla en blanco, con las luces de la sala encendidas, estoy deseando que se apaguen para comenzar a sentir las emociones que provocan las historias que allí se cuentan. Entonces, para mí, comienza la magia.

Mi afición por el cine viene desde la infancia y se lo tengo que agradecer a mi abuela materna. Ella era una gran aficionada. Junto a ella, desde muy pequeña, pude ver películas de «mayores» porque el portero del cine donde íbamos, al menos tres días a la semana, hacía la «vista gorda» cuando mi abuela le decía «..Si mi nieta es muy pequeña y no entiende…» y era verdad que no las entendía, pero me cautivaban. Mis ojos, prácticamente, no pestañeaban durante toda la filmación.

Donde íbamos, era un cine de barrio de «sesión continua». Esos cines donde sí había acomodadores que te acompañaban hasta la butaca y que daba igual la hora que fuéramos porque si llegábamos con la película empezada, podíamos quedarnos a verla de nuevo las veces que quisiéramos hasta el final de la sesión.  En los descansos, entre película y película, recuerdo que en esa pantalla enorme  ponía «Visite nuestro ambigú».

En esos ratos de descanso,  mi abuela sacaba los bocadillos que había preparado previamente en casa y dando buena cuenta de ellos, nos íbamos preparando para, de nuevo, volver a la oscuridad de la sala y ver en la gran pantalla a esos héroes, heroínas, príncipes o princesas de sesión doble.  En esa época, pude ver  las películas de Marisol, mi ídolo de ese tiempo. El cebo, película que se me quedó grabada en la retina y que, a día de hoy, todavía la recuerdo con desasosiego. Ben-Hur, Los Diez Mandamientos, películas obligadas durante la Semana Santa a las que íbamos todos los primos juntos,  o las películas de «mayores» como Desnuda frente al mundo. Esta última era de las que no entendía, pero me quedaba con los ojos muy abiertos viendo a Gina Lollobrígida y Tony Franciosa en un melodrama que, en ese momento, según supe después, causó gran escándalo dado el puritanismo de la época. No puedo hablar del cine de esa época sin señalar el  NO-DO, informativo  por excelencia, en blanco y negro,  donde se contaba la inauguración de un pantano o la boda de una señorita de la alta sociedad. De esta manera, el cine se convirtió en una de mis grandes aficiones.

Me hice mayor, y por las obligaciones propias de la edad, se acabó el ir al cine con la asiduidad de antaño. Eran años en los que había una gran creatividad cinematográfica; todas las semanas se estrenaban grandes películas. Cuando, el poco tiempo que tenía, me lo permitía, aprovechaba para ir al cine y ver todas las películas que tenía en mi lista como «pendientes». Estos cines ya no eran de «sesión continua», con lo que tenía que ser muy puntual sino quería ver las películas empezadas. Y comenzaba mi particular maratón de cine: Entraba a las cuatro de la tarde en uno de aquellos cines que había en la Gran Vía, salía al finalizar la película y me iba corriendo para llegar a otro y volvía a salir de nuevo para llegar a la última sesión de otro cercano. Tardes en las que disfrutaba al máximo viendo obras maestras del cine que eran un placer para los sentidos. La saga de El Padrino, Tarde de Perros, El Expreso de medianoche, Regreso a casa, Alguien voló sobre el nido del cuco, Chinatown. Españolas como La Escopeta Nacional, Mi querida Señorita o El Crimen de Cuenca, son solo una muestra del cine que se hacía en aquel momento. Eran tiempos de grandes éxitos, con grandes colas que se formaban delante de la taquilla para verlas.

Con el paso de los años, muchos de los cines en los que solo había una gran sala donde proyectaban una sola película, se fueron convirtiendo en multisalas donde, en el mismo espacio, había  tres o cuatro proyectando a la vez varias películas. Las salas eran más pequeñas pero, no por ello, la magia del cine dejó de existir. Era la época del inicio de la saga La Guerra de las Galaxias. Recuerdo que era el año 1980 cuando, por primera vez, fui a un «minicine» de la calle Luchana a ver El Imperio Contraataca.

Actualmente, con los medios y los soportes digitales que existen, cada vez menos gente va al cine. Las grandes series televisivas han sustituido a las películas.  Hubo un tiempo en el que las series de televisión no competían con las películas de cine. Es más, muchos actores y actrices lo eran solo de televisión porque no tenían el suficiente «caché» para trabajar en el cine. Ahora es todo lo contrario, ya no existe ninguna línea divisoria entre el cine y la televisión. Sobre todo, grandes series que tienen mucho en común con las grandes producciones cinematográficas. Directores, actores, actrices que trabajan simultáneamente en uno u otro formato, porque  ya no consideran un género menor a las series de televisión.

Sea por las series o por la falta de ideas, es una realidad la carencia de buenas películas que «enganchen» al público y permanezcan en las salas de cine más de un mes. Puede ser por la crisis, por el poco riesgo que asumen los productores o porque que estemos ante un nuevo modelo. El caso es que quiero ir al cine y no puedo. Eso sí, no pierdo la esperanza de ver, de vez en cuando, buenas películas que me tengan «pegada» a la butaca, desde el principio hasta el final, viviendo una experiencia inimitable y sintiendo la magia que transmite el CINE con mayúsculas, porque es imposible sustituir la magia de la pantalla grande con una de TV por mucho «fullHD» que tenga.

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8 de Marzo – Día Internacional de la Mujer. «Yo me sumo»

En estos días cercanos al 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, en los que tanto se habla de nosotras, las mujeres, y se dice que es nuestro tiempo, reivindico, una vez más, que este «tiempo de mujeres» se alargue y se convierta en un tiempo de mujeres (sin comillas) todos los días del año.

Creo que es fundamental para avanzar y conseguir la igualdad real por la que tanto trabajamos, pararnos un momento y mirar las diferentes aristas que existen en la lucha por esa igualdad real, comenzando a fomentar entre nosotras, más activamente, el apoyo mutuo y la verdadera «sororidad» de la que tanto se habla, para lograr los objetivos.

Por ello, hoy, quiero compartir aquí una reflexión que me llega de una buena amiga y que, por supuesto, me sumo a ella:

«Soy fan de las mujeres que te miran bien, de esas que se dan el tiempo de conocerte y que no te odian, o les caes mal porque siii… Las que en cualquier baño público te hablan y se ríen contigo, las que te piropean el cabello o la ropa, esas mujeres seguras, que no necesitan apagar la luz de otra para brillar, las que te saludan y te regalan sonrisas, que respetan a su propio género porque todas somos mujeres grandiosas.
Soy fan de las mujeres que comprenden que ya no es tiempo de competir entre nosotras y que nunca lo fue, de esas mujeres maduras que han trabajado en su amor propio, esas mujeres que se sienten seguras de sí misma y no ven a otras con envidia, como si fuéramos competencia.
Soy fan de las mujeres que se apoyan, que son leales a la palabra AMISTAD y a las que se aconsejan con AMOR… ❤️
Sé de esas Mujeres !!!
Yo me sumo !!! y os invito a ello. 🙋🏼‍♀️⭐IMG-20170308-WA0038

Como siempre que tengo la oportunidad de hablar de feminismo, aprovecho para dar las gracias y felicitar a las mujeres que tanto han luchado y lo siguen haciendo para conseguir la igualdad real, pero también a esos hombres valientes, feministas, que caminan por la vida a nuestro lado y nos ponen en valor cada día. Sin ellos,  no avanzamos. Son IMPRESCINDIBLES


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Escapada nadiveña

Teníamos ganas, mi hija y yo, de hacer un viaje de «chicas», por lo que nos decidimos por una escapada de tres días a Bruselas, Brujas y Gante, tres ciudades que no conocíamos y que nos han parecido preciosas.

Día 1.- Madrid-Bruselas

Salimos rumbo a Bruselas muy tempranito para que nos cunda el día.

Llegamos en el tiempo previsto al aeropuerto de Bruselas, dirigiéndonos al hotel que estaba situado en una zona magnífica del centro, muy cerca de la Grand Place. El frío y la lluvia estuvieron presentes en todo el viaje, pero íbamos preparadas.

Dejamos las maletas  en el hotel y directamente nos fuimos a conocer la ciudad. La zona del Parlamento Europeo estaba tomada por los «gilets jaunes», por lo que nos aconsejaron al sacar los billetes del metro, que fuéramos a otro punto desde donde podíamos visitar la zona sin correr peligro. Efectivamente, nos bajamos en la estación de Maelbeek y cuando salimos vimos la zona tomada por la policía, con dos o tres transeúntes, entre ellos nosotras. Se veía a lo lejos la plaza «Schuman» donde estaba la manifestación, con vallas de alambre separando la zona.

La zona donde está el Parlamento Europeo, comúnmente la llaman el «barrio europeo». Allí están todas las instituciones y uno de los edificios más representativos es el «Berlaymont» que fue construido en el año 1967 y es la sede de la Comisión Europea.

Una vez finalizada la visita, cogimos el metro y  fuimos a ver el Atomium, que está situado a las afueras de la ciudad, en el barrio de Heizel. Durante el trayecto, tuvimos que hacer transbordo, cambiando a un tren de superficie donde pudimos ver desde la ventanilla una Bruselas diferente a la que acabábamos de dejar.

El Atomium  es una imponente construcción que mide más de cien metros de altura. Fue construida en 1958 con motivo de la Exposición General de Bruselas y representa un cristal de hierro a escala monumental. La construcción cuenta con 9 esferas y se puede visitar el interior donde se puede ver todo lo relacionado con la Exposición de 1958, publicidad, objetos y piezas de la época.

A la vuelta nos bajamos en la estación de «La Bourse» cerca de la Grand Place donde se encuentra uno de los mercadillos de Navidad más bonitos de la ciudad. Allí,  hicimos un alto en el camino, y en las escaleras del edificio de la Bolsa nos tomamos un tentempié, para después seguir la ruta.

El tour a pie, que habíamos contratado, comenzaba en la Grand Place. Nada más empezar la visita, la lluvia se unió, pero como ya he comentado, íbamos preparadas. Estuvimos dos horas y media caminando y viendo los lugares más interesantes de la ciudad.

Nos explicaron que el cómic en Bélgica es tan importante que lo llaman el «noveno arte». Es uno de los países impulsores y su creación más importante es «Tintín», aunque también figuran otros grandes referentes como «los hermanos Dalton», «los pitufos» o «Lucky Luke».

Después de disfrutar de la belleza de la Grand Place, donde se encuentra el Ayuntamiento, una de las piezas arquitectónicas más importantes, que data de 1459 y destaca una torre de 96 metros rematada por la estatua de San Miguel y ver las sedes gremiales, nos dirigimos a la estatua que hay en una de las esquinas de la plaza, en honor a Everard ‘t Serclaes reconocido en Bruselas por recuperar la ciudad de manos de la tropas flamencas. Dice la leyenda que se cumplen los deseos de quien la toca y eso hicimos, por si acaso. Desde allí, nos dirigimos al famoso Manneken Pis y tuvimos la suerte de verlo disfrazado, incluso visitar la tienda donde hacen sus disfraces.

Continuamos la visita por callejuelas donde se encuentran numerosas galerías de arte, haciendo una parada en la famosa tienda de chocolate «Godiva» donde degustamos unos riquísimos bombones y un buen chocolate para entrar en calor. Con fuerzas renovadas después del rico y calentito chocolate, llegamos a Mont des arts, un mirador desde donde se ven las mejores panorámicas de Bruselas, lástima que al anochecer tan pronto, no pudimos apreciarlo en todo su esplendor.

En nuestro tour a pie, pasando por la plaza de la Vieille Halle Aux Blés, me encontré con la agradable sorpresa de ver la estatua de mi admirado Jacques Brel, el cantautor belga más famoso de todos los tiempos. Desde allí nos dirigimos a la iglesia de Nuestra Señora del Sablon, con sus imponentes vidrieras, un buen ejemplo del gótico brabantino belga. También, la catedral de San Miguel y Santa Gúdula  a la que llaman «la petite notre dame» por su parecido en la fachada de tres niveles y los portales laterales que están, como la de Notre Dame en París, en la base de las torres.

Finalizamos la visita viendo el Palacio de Justicia, uno de los edificios más impresionantes de Europa. Cuando terminó su construcción, en 1883, era el edificio más grande del mundo. A continuación,  el Palacio Real. Se empezó su construcción a principios del siglo XIX durante el reinado de Guillermo I. Este palacio no es usado como residencia real y su función actual es albergar eventos, reuniones y a jefes de estado invitados.

Acabamos la visita donde la empezamos, en la Grand Place. Desde allí fuimos hacia el Pasaje Sant Hubert y finalizamos la jornada cenando en un restaurante muy animado  desde donde podíamos contemplar los puestos de los mercadillos en la noche bruselense.

Bruselas nos ha cautivado. Una ciudad bonita, cosmopolita y fácil de ver.

Día 2.- Brujas y Gante

Cogimos el metro, que por cierto estaba desierto, hacia la Estación Central y desde allí coger el autobús para Brujas, dispuestas a pasar otra jornada maratoniana.

Llegamos a Brujas comenzando la excursión a esta famosa ciudad que dicen es de cuento. El guía nos explica que su nombre proviene del germánico «Bryggia» que significa puentes, muelles, atracaderos, debido a la gran cantidad de puentes que en ella existen. También es conocida como la «Venecia del Norte» por sus numerosos canales. En el siglo XII un canal natural la conectaba con el mar y tuvo gran afluencia de barcos mercantes, convirtiéndose en unos de los puertos más importantes, entrando en decadencia en la baja Edad Media por la putrefacción de sus canales.

A uno de sus canales lo llaman el «lago del amor», debido a las múltiples leyendas de amores imposibles. A lo largo de la visita por los canales y los puentes se ven muchos cisnes y según nos dijo el guía, tienen chip cada uno de ellos. Nos contó una leyenda muy curiosa sobre los cisnes de Brujas cuando Maximiliano I tomó el poder.

Caminando llegamos al «beguinario de Brujas», donde se encuentra el Beaterio, uno de los lugares más representativos de la ciudad. Una historia muy interesante, la de las «beguinas de Brujas», mujeres que en el siglo XII, como consecuencia de las guerras, sus maridos no regresaban, quedándose solas. Se creó una congregación laica, donde estas mujeres ayudaban a los más desfavorecidos, tomando una parte activa en la sociedad de la época. Un entorno precioso en el que destaca el gran patio alrededor de las casas y del beaterio.

Continuamos nuestra visita disfrutando del encanto de sus calles, llegando al Museo de la cerveza para conocer el curioso mundo que hay detrás de la cerveza belga. De allí nos dirigimos al hospital de San Juan, el más antiguo de Europa, convertido actualmente en museo. Otro punto de interés en Brujas es la iglesia de Nuestra Señora. Este edificio gótico con la segunda torre más alta de Europa construida en ladrillo, alberga el corazón de Felipe el Hermoso y una escultura de Miguel Ángel conocida como «La Madonna». Es curioso el hecho de que aunque el cuerpo de Felipe esté en la catedral de Granada junto a la reina Juana de Castilla, su corazón fue despojado del cuerpo llevándolo a enterrar a la ciudad que lo vio nacer, consiguiendo de esta manera que Juana no tuviese el corazón de su amado ni en vida ni después de su muerte.

Desde allí nos dirigimos a la impresionante plaza Burg donde se encuentra el Ayuntamiento, edificio gótico flamígero, más antiguo de Bélgica y el Palacio de Justicia de estilo renacentista. Es una plaza muy concurrida donde se puede apreciar una gran variedad estilos arquitectónicos. Un ejemplo de ellos es la Basílica de la Santa Sangre,  el edificio más antiguo de Brujas que data del siglo XII.

A pocos metros de esta plaza se encuentra la Grote Markt o plaza del mercado, muy concurrida también. Cerca de estas plazas hicimos una pausa para degustar los típicos «moules» y las «croquetas» típicas de Brujas con su extraordinaria cerveza. La lluvia nos respetó toda la mañana y cuando comenzó a llover tuvimos la suerte de estar a cubierto.

Dejamos atrás la maravillosa ciudad de Brujas para dirigirnos a otra no menos maravillosa, Gante, que nos recibe hasta con sol. ¡¡¡Qué suerte!!!

Gante nace en torno a abadías, está entre dos ríos y en el siglo XIV fue, después de París, la ciudad más grande de Europa. Al tener una de las más importantes universidades, es una ciudad muy animada con mucha actividad cultural y una vida nocturna muy concurrida. Al igual que Brujas, también posee una red de canales y su cuidado casco histórico medieval hacen de ella una ciudad preciosa.

En esta ciudad nació el emperador Carlos I de España y V de Alemania, hijo de Felipe el Hermoso y la reina Juana al desplazarse ella a la tierra de su marido para ir a un banquete. Los ganteses no tienen buen recuerdo de Carlos V, ya que durante su reinado quiso subir los impuestos y al negarse los ganteses a pagarlos, les paseaba con una capa de lino y una soga al cuello, matándolos al final del paseo.

Llegamos caminando por sus calles al Ayuntamiento, otro edificio impresionante que a primera vista nos parece dos edificios en uno, ya que por un lado está la fachada de estilo renacentista y por el otro la fachada de estilo gótico. Ello se debe a que está edificado en épocas distintas. Detrás del Ayuntamiento comienza la zona peatonal donde se encuentra el mercadillo navideño de la ciudad y la catedral de San Bavón donde fue bautizado Carlos V. En su interior se guarda el retablo de la Adoración del cordero místico, conocido como políptico de Gante, obra de los hermanos Van Eyck. También destaca el gran púlpito de roble, madera dorada y mármol. Impresionante tesoro de arte el que alberga esta catedral.

Paseando por la avenida contemplamos la torre Belfort, campanario construido en el siglo XIV, desde donde se puede contemplar unas vistas panorámicas de la ciudad y paseando por sus canales, llegamos al castillo medieval de los Condes de Flandes. Pocas ciudades tienen un castillo en su centro histórico. La plaza que está al lado del castillo, es una de las plazas más animadas de Gante y tiene la peculiaridad de que su sistema de alumbrado está conectado con la maternidad y cada vez que nace un niño o niña, las luces se encienden. Muy original.

Destacar también la gran noria que preside el mercadillo de Navidad y sus múltiples tiendas y puestos donde se puede degustar un buen chocolate, gaufres y bombones deliciosos.

Parece que Gante está a la sombra de Brujas y no tiene nada que envidiarle. Es una ciudad elegante, animada, donde caminar por la orilla del río Lys admirando sus casas de arquitectura tradicional cuando va anocheciendo, es todo un lujo para los sentidos.

Acabó ja jornada maratoniana llegando a Bruselas cansadas pero felices de haber visto tanta belleza durante todo el día. Como no tuvimos fuerzas para salir a cenar fuera, nos quedamos en el hotel disfrutando de sus acogedoras instalaciones.

Día 3.- Bruselas Madrid

Llegó el día de vuelta a casa felices de haber compartido estos días tan especiales conociendo unas ciudades tan bellas.


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Viaje al Valle del Loira

Dice el refrán que «lo que no se piensa es lo que mejor sale» y es lo que nos ha pasado con este viaje inesperado al Valle del Loira en el «puente del Pilar»

Día 1.-  Madrid-París

Quien nos iba a decir que nos íbamos a hacer foto en el mismo sitio donde hace poco más de un año también la hicimos.

En el aeropuerto Charles de Gaulle, nos estaba esperando el autocar que nos llevaría a nuestro primero destino, Angers, ciudad donde comienza la región del Valle del Loira, y casualidades de la vida, fue el último destino en el que estuvimos el pasado año cuando visitamos Bretaña y Normandía.

Llegamos a Angers bastante tarde, después de sufrir un espectacular atasco para salir de París. Era el inicio de fin de semana y no hay ciudad que se libre de los atascos.

Como ya explicaba en el post del viaje de «Bretaña y Normandía», Angers es la puerta de entrada al Valle del Loira. Una ciudad universitaria donde la animación de los estudiantes se nota en sus animadas plazas, como la de Ralliement y en sus calles peatonales. La buena temperatura que nos ha acompañado durante todo el viaje, ha hecho que pudiéramos salir a cenar y pasear por sus calles.

Día 2.-  Preparados para visitar la ciudad y su imponente castillo medieval, que alberga el célebre tapiz de la Apocalipsis, obra maestra del arte medieval y excepcionalmente bien conservado. Algo que tampoco hay que perderse, son las vistas del río Maine desde el castillo, así como la catedral.

Desde Angers, nos dirigimos hacia Chisseaux, en un  trayecto lleno  de encanto, con paisajes inolvidables. En esa localidad, realizamos un crucero pasando por el castillo de Chenonceau, uno de los más famosos del Valle. Le llaman el «Castillo de las damas» por ser administrado y protegido por mujeres. Es una joya de estilo renacentista francés. Y es el único construido sobre un puente. Vistas espectaculares desde el barco.

Después del bonito crucero con comida incluida, nos dirigimos hacia Chambord, donde realizamos la visita a su impresionante castillo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y quizás el más majestuoso de todos los castillos del Valle. Situado en una zona boscosa junto al Loira, sus 365 chimeneas, las 440 estancias, las 14 escaleras o los 800 capiteles del castillo, dan una idea de la fastuosidad de la época. Su escalera de doble hélice la atribuyen a Leonardo Da Vinci. Según nos cuenta el guía,  fue un castillo muy poco utilizado en su época, con una sucesión de ocupaciones interrumpidas e insostenibles.

Para finalizar el día nos desplazamos a Blois, otra bella ciudad en pleno Valle conocida como la «Ville d’Art et d’Histoire» donde descubrimos su Castillo Real con sus cuatro fachadas que evocan cuatro épocas diferentes. Este castillo puede enorgullecerse de haber acogido a no menos de diez reinas y no menos de siete reyes de Francia.

En esta ciudad también se encuentra la «Maison de la Magie de Robert Houdini», un museo dedicado al mago en la plaza del castillo. Blois, es una ciudad muy animada con callejuelas muy pintorescas donde pasear o sentarse en una de sus múltiples terrazas, se convierte en un placer para los sentidos.

Día 3.- Muy de mañana, ponemos rumbo a la ciudad de Orleans. Esta ciudad, bañada por el río Loira, es una de las ciudades más longevas de Francia y se caracteriza por su patrimonio cultural bien conservado. Su historia se puede leer en sus calles, las cuales evocan escenas medievales, sobre todo la historia de Juana de Arco. Al ser domingo, pudimos ver el mercadillo que ponen a orillas del río Loira y la animación de sus calles.

Su impresionante catedral de la Santa Cruz, es uno de los monumentos más preciados. De estilo gótico con destacados rosetones, tanto en la entrada como en los laterales, evocan la historia de Juana de Arco que liberó a la ciudad y fue sentenciada a morir en la hoguera en la plaza de la ciudad de Rouen. Cuando entramos en su interior, nos encontramos con un espacio que mide nada menos que 136 metros de largo, con nueve capillas del altar mayor que son la parte más antigua, y datan del siglo XIII.

Disfrutamos de una mañana soleada y con muy buena temperatura, callejeando por sus calles y avenidas pudiendo degustar los típicos «crêpes».

El viaje ya llega a su fin. Ha sido corto pero intenso, y hemos disfrutando de unos parajes y de unas ciudades impresionantes y con mucho encanto. El grupo ha sido muy agradable, conociendo a personas fantásticas,  con un guía muy cercano y divertido, y entre todos, han contribuido a que esta escapada de tres días se haya convertido en un bonito recuerdo.

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El vuelo París-Madrid fue muy accidentado, con muchas turbulencias debido al mal tiempo, pero afortunadamente, llegamos a Madrid bien, aunque con algo de miedo en el cuerpo.

À bientôt.

 

 


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Igualdad de trato y no discriminación también en el lenguaje.

En estos días en los que tanto se habla de Igualdad de Trato y No Discriminación y se están llevando a cabo muchas acciones para llegar a la igualdad real,  me lleva a hacer una reflexión sobre ello.

La igualdad de trato y no discriminación comienza por el lenguaje. La importancia del lenguaje como vía de expresión, es vital a la hora de relacionarnos y trasladar nuestros pensamientos. El respeto hacia los demás por medio de las palabras, es un derecho que todos y todas tenemos y debemos exigir de acuerdo con nuestra dignidad como personas, pero también es una obligación, ya que debemos actuar con los demás de la misma forma, independientemente de nuestras posiciones.

Gracias a los colectivos progresistas, plataformas Trans, LGTBI que llevan años luchando por favorecer un lenguaje inclusivo, no discriminatorio, hemos conseguido avanzar en el rechazo a palabras ofensivas que tienen componentes racistas, homófobos, machistas,  como «maricón, sudaca, tortillera, bollera etc.», pero todavía nos queda mucho por hacer.

El colectivo feminista es uno de los que más está luchando para favorecer un lenguaje inclusivo, no discriminatorio. De ahí que me cause asombro que este colectivo tan concernido con el uso adecuado de las palabras, hable tan ligeramente de «vientres de alquiler», «alquiler de úteros», o «no somos vasijas», cuando se refieren a la gestación o maternidad subrogada, o gestación por sustitución. De la misma manera, me sorprende que se utilice, por parte del mismo colectivo, la palabra «feminazi» recíprocamente cuando se está en posición contraria.

Todas las feministas pensamos que hay verdades y situaciones incuestionables para el feminismo, pero no siempre todas estamos de acuerdo en cuáles son las  incuestionables. Es entonces cuando surge el enfrentamiento y las posturas se vuelven radicales, llegando por medio del lenguaje a discriminar, utilizando violencia verbal, a las que no están de acuerdo con las otras «verdades». Sobre todo cuando esas «verdades» no pueden ponerse en duda porque no hay posibilidad de diálogo. Es en este caso cuando terminan estando más al servicio del adoctrinamiento que al servicio de la libertad. Como dice la filósofa Ana de Miguel «no se pueden reclamar «verdades feministas» para cerrar el diálogo».

Por ello, esas «verdades» que buscamos todas, deben de formar parte del diálogo, del debate y pueden ser discutidas y rebatidas, sin que por ello, tengamos que utilizar el lenguaje discriminatorio y ofensivo hacia nosotras mismas cuando no sostenemos las mismas posiciones.

Como decía Voltaire: «No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo».

Por otra parte, tampoco podemos tolerar que niños y niñas que hayan nacido por un proceso diferente al tradicional, se sientan en desigualdad de trato al escuchar un lenguaje ofensivo hacia ellos o sus familias. Frases como «¿Eres alquilado? o ¿qué eres, de vientre?», derivadas del lenguaje discriminatorio al que están sometidas sus madres, ya se están dando en colegios donde van estos niños. Niños y niñas que se pueden sentir segregados por razón de nacimiento. Asimismo, niños y niñas, adoptados y sobre todo si  vienen de otros países y son de otras razas, también se sienten discriminados por el lenguaje con términos como «vete a tu puto país», «china, pásame el boli» o «chocolate».

La Constitución Española  lo deja bien claro en su artículo 14: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento…..»

Las mujeres, que tanto sufrimos el lenguaje discriminatorio, incluido el DRAE, con acepciones tan machistas como la definición de «muslamen»: «Muslos de una persona, especialmente los de mujer», debemos empezar por nosotras mismas a contribuir para que este lenguaje cambie, llevando a la práctica el lenguaje inclusivo y no discriminatorio en todas las facetas de nuestra convivencia, y respetando, también con el lenguaje,  los posicionamientos de cada una aunque no sean coincidentes.

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Crónica de viaje por Italia

Italia, Italia…. La primera vez que visité ese país, hace algunos años, tuve la sensación de sentirme como en casa. Y, en esta ocasión, me ha sucedido lo mismo. El idioma tan parecido al nuestro, la calidez y el trato tan cercano de sus gentes, han hecho llegar a mí esa misma sensación de antaño. Y qué decir del arte que se respira por todos sus rincones.

Llegamos a Milán expectantes después de un vuelo muy agradable.

Día 1.- Venecia. De buena mañana, dispuestos a descubrir Venecia, capital de la región del Véneto, con la mirada expectante ante esta ciudad única.

Un destino mágico completamente diferente a lo que hasta ahora hemos visto. Impacta ver la Gran Laguna o también llamada el Gran Canal, situada entre la tierra firme y el  mar abierto. Hacemos un crucero por los alrededores para ver algunas de las 121 islas que rodean Venecia,  para después desembarcar y dirigirnos hacia la Plaza de San Marcos, pasando por el puente de los suspiros, suspiros no por amor, sino por los que daban los presos cuando les conducían  hacia la prisión. Venecia tiene una historia muy interesante desde su fundación allá por el año 421, cuando sirvió de refugio para los habitantes del Véneto expulsados por los ostrogodos y lombardos, haciendo la ciudad de Venecia. Fue república independiente hasta que fue tomada por Napoleón que la cedió a Austria y pasó a ser parte de Italia en el siglo XIX.

La Plaza de San Marcos se encuentra en el corazón de la ciudad. Es la única a la que denominan «Piazza», al resto las  llaman «Campos». Es el lugar más bajo de Venecia por lo que cuando está el «acqua alta» es el primer lugar en inundarse. En esta plaza se respira arte por todos sus lados. Allí se encuentran la Basílica de San Marcos, el Campanile, la Torre del Reloj y el Palacio Ducal. En estas joyas arquitectónicas se aprecia el estilo gótico veneciano con influencia oriental. Todo un descubrimiento para los sentidos.

Otro de los descubrimientos ha sido el paseo en góndola por sus canales. Una experiencia inolvidable. También el disfrutar de un paseo caminando por sus calles en tierra firme, atravesando los numerosos puentes en un laberinto de callejuelas y, cuando menos te lo esperas, desembocar en maravillosas iglesias o palacios. A resaltar el puente Rialto desde donde hay unas vistas impresionantes del Gran Canal.

Podría estar escribiendo sobre Venecia horas para transmitir todo lo maravilloso que guarda esta ciudad, pero voy a ir avanzando porque lo que viene tampoco se queda atrás.

Día 2.- Padua y Pisa. Padua es una ciudad a 40 kms de Venecia, también de la región del Véneto, que se desarrolló en la cuenca del río Brenta que comunica con la Laguna de Venecia. Las dos ciudades se complementaron hasta la llegada de Napoleón.  Padua tuvo la primera universidad de Europa donde los venecianos de la época se trasladaban para cursar sus estudios. Unas de las plazas más bellas que he visto en esta ciudad, se llama Prato della Vallesiendo la más grande de Italia, y está rodeada por un pequeño canal que se complementa con 78 estatuas de hombres ilustres.

Desde la plaza vamos caminando hacia la Basílica de San Antonio de Padua levantada en el siglo XIII con una fusión de estilos gótico bizantino y morisco que en determinados momentos, sobre todo visitando el claustro,  me he sentido transportada a la Alhambra de Granada.

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No podían faltar unos ricos cafés en uno de los lugares más famosos de la ciudad, el café Pedrocchi.

 

 

Seguimos nuestro viaje a Pisa. Esta preciosa ciudad ya la conocíamos y  volvemos a ella para disfrutarla nuevamente. Se encuentra situada en  la vertiente tirrena, muy importante en la época romana. Pasa por ella el río Arno compartido con Florencia y Siena. Su Plaza de los Milagros, una joya de Pisa, construida entre los siglos XI y XIII, donde se encuentran los cuatro monumentos más importantes de la ciudad, el Duomo, La Torre inclinada, el Baptisterio y el Campo Santo,  un referente del arte medieval en el mundo. Paseamos por sus calles, curioseando por sus mercadillos y comemos en uno de los típicos restaurantes. No podemos resistirnos a los riquísimos helados italianos.

Día 3.- Florencia. En ruta por la región de La Toscana, llegamos a su capital, Florencia. Qué decir de Florencia, otra joya italiana que nunca nos cansaremos de ver. El Duomo Sta. Mª del Fiore, terminada en 1887, merece contemplar su belleza durante un buen rato, El Campanile Giotto, el David de Miguel Ángel en la Galería de la Academia, el Baptisterio donde están las Puertas del Paraíso.

Un poco más abajo de la Piazza del Duomo, paseando por sus calles, nos encontramos con el mercado de San Lorenzo, el «San Miguel italiano« que digo yo. Un mercado para visitar, comer,  tomar el aperitivo o comprar las «delicatesen» italianas que allí venden, un lugar fantástico recomendado por nuestros hijos que anteriormente estuvieron por aquí. Otro de los mercados imprescindibles que visitar es el mercado del Porcellino donde se pueden comprar objetos de madera, cuero y piel. Este mercado tiene un detalle muy interesante que viene de una tradición florentina, acariciar el jabalí que allí se encuentra, ponerle una moneda en la boca haciendo el recorrido y que caiga en el agua, para que el deseo pedido se cumpla.

Uno de los descubrimientos que más me sorprendió en esta visita a Florencia fue que cualquier sitio de la ciudad sirve de lienzo para hacer sus pinturas los pintores callejeros.

Otro lugar para disfrutarlo paseando es el puente Vecchio. Ver el atardecer y relajarse escuchando la música de los artistas callejeros que por allí hay es toda una experiencia mágica. Es el puente de piedra más antiguo de Europa que queda en pie. Es una de las zonas más comerciales de Florencia sobre todo en joyas y artesanía. En un tiempo fue lugar de carniceros y matarifes pero en 1593 se les prohibió estar allí por el mal olor que producían sus actividades y a raíz de ello los vendedores de oro y joyas tomaron su lugar. También es famoso por los miles de candados que las parejas han colocado allí para que su amor inquebrantable quede representado tirando al río las llaves y quedando así cerrado para siempre.

Lugares como la Piazza de la Signoria, el Palazzo Veccio, la Galería Ufizzi, iglesias como Sta. Croce y Sta. María Novella, hacen de Florencia un lugar único donde querer volver de nuevo.

Y para terminar la visita a Florencia, aconsejo sentarse en uno de los cafés de la Plaza de la República y contemplar como la vida pasa por la plaza. Toda una belleza.

Día 4.- Siena y Asís. Hoy nos dirigimos a otros dos lugares maravillosos como son Siena y Asís. A través de los cristales del autobús vemos un paisaje con campos de vides donde se hace el vino típico de la región, el de Chianti. El vino más famoso de La Toscana.

Llegamos a Siena, una ciudad de las más importantes de la Toscana, fundada por los hijos de Remo sobre las tres colinas que ocupa actualmente, famosas por sus arcillas  y pigmentos. En la Piazza del Campo es donde se celebra el evento más famoso de esta ciudad: La carrera del palio, una carrera de caballos de origen medieval que enfrenta los diferentes barrios que hay en la ciudad. La competición se celebra dos veces al año en los meses de Julio y Agosto y se juntan entre 40 y 50.000 personas.

Callejeando por sus calles empinadas llegamos a la Catedral o Duomo de Siena. Capítulo aparte merece esta joya artística cuya fachada data del año 1300. Todo el suelo es de mármol, con escenas del antiguo y el nuevo testamento. Impresionante por dentro y por fuera.

Y de la región de la Toscana pasamos a la región de Umbría donde pertenece la ciudad de Asís, otra ciudad medieval que se encuentra en lo alto de las colinas de la región y cuyo patrimonio artístico es de lo más impresionante que hemos visto.

Asís está unida a la leyenda de San Francisco. Fundó la orden franciscana y comparte honores con Santa Catalina como santo patrón de Italia. Al ser una ciudad pequeña se puede ver toda ella a pie desprendiendo mucha paz en todo el recorrido.

Paseando por sus calles se llega a la Basílica de San Francisco de Asís que cuenta con dos iglesias, la menor y la mayor y es uno de los espacios pictóricos más impresionantes de Europa. Pude fotografiar, sin que me viesen, estas joyas pictóricas.

Días 5-6-7.- Roma. Llegamos a Roma, «ciudad eterna» como es conocida esta gran ciudad. Yo no sé como definirla porque es difícil hacerlo en unas cuantas letras y en unas cuantas fotos. Pero procuraré hacerlo de la mejor manera posible.

Hoy tenemos día libre para ver la ciudad. Nos hemos juntado vari@s compañer@s del grupo para disfrutar de este día de domingo maravilloso. Roma es una ciudad para caminar por ella, creo que es la mejor manera de verla. Comenzamos nuestro recorrido en la Piazza Venecia dirigiéndonos hacia los foros imperiales para llegar al Coliseo, Foro Romano y el Palatino. Sobran las palabras cuando contemplamos el gran Coliseo, símbolo de la vida en la antigua Roma, del poder de los Emperadores y de la perdurabilidad de la «Ciudad Eterna». Los restos palatinos también son de gran importancia porque se dice que fue allí donde empezó todo y desde donde Roma comenzó a construirse. El foro romano fue el corazón de la ciudad y está cargado de recuerdos de aquella época. Sugiero verlo con guía o  (audio-guía) para enterarse bien de toda su historia.

Como ya he comentado, Roma es para «pisarla». Recorrerla a pie es muy gratificante. Bien es cierto que se necesitan muchos días para hacerse una idea de lo inmensa que es. Más de 450 iglesias, más de 1000 palacios históricos, hacen a esta ciudad única por su patrimonio para la cultura occidental.

Seguimos el camino con un día radiante y algo caluroso,  hacia el Campo de Fiori, una zona popular de las más animadas de Roma. En el camino por la Vía del Corso nos vamos encontrando con diferentes monumentos, obeliscos e iglesias a cada cual más bellas. Allí reponemos fuerzas  comiendo en una pizzería  «La Montecarlo» recomendada y absolutamente recomendable.

Una vez que hemos bebido, hemos comido, hemos probado seguramente las mejores pizzas de Roma y sobre todo nos hemos reído y divertido, seguimos con nuestro paseo por Roma, ahora hacia la Plaza Navona, una de las plazas más bonitas de la ciudad, un espacio grande, animado y que también sirve de punto de reunión para los romanos.

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 Mención aparte merece el   puesto de castañas que nos encontramos en la Plaza. Dimos buena cuenta de ellas y estaban deliciosas.

 

 

Durante la tarde, caminando, llegamos al Pantheon de Agripa, la Fontana de Trevi, la Plaza de España, contemplando arte en cualquier rincón que nos parábamos y que sería interminable reflejar aquí.

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Os podéis imaginar como llegamos al hotel.

¡¡¡Exhaustos!!!!

 

 

Los días siguientes, ya con nuestro guía de viaje y con todo el grupo, resultaron francamente interesantes, empapándonos de historia, de lugares maravillosos, callejeando por sus calles estrechas lejos de la monumental Roma para descubrir cada vez que dabas la vuelta un monumento nuevo lleno de arte.

Os preguntaréis que a estas alturas de la crónica del viaje y estando en Roma, no haya comentado nada de la Plaza de San Pedro, o del Vaticano y sus museos. Pues, vamos a ello.

Tengo que deciros que a pesar de que ya habíamos estado otra vez en el Vaticano, resulta impactante ver la gran Plaza de San Pedro con sus columnas rodeándola. En esta ocasión estaba ocupada con sillas para algún evento.

El interior de la Basílica no se queda atrás del impacto visual. Sus altas columnas con sus bóvedas y su cúpula iniciada por Miguel Ángel. En ella se encuentra la Piedad también de Miguel Ángel. Sus amplios pasillos centrales y laterales hacen que se pueda disfrutar mejor de todo el arte que esta Basílica encierra.

El impacto continúa cuando nos dirigimos a ver los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina. Impacto no solo por el arte que allí se muestra si no por la inmensa cantidad de gente que vamos en todo el recorrido. Esto hace que no nos hayamos podido detener en los distintos espacios el tiempo suficiente para disfrutar de sus galerías de pinturas al fresco de mapas, de la colección de tapices, esculturas  etc.

Capítulo aparte merece la Capilla Sixtina, uno de los mayores tesoros de Roma. Miles de personas pasando por ese lugar a la vez, con empujones,  a ver quien se coloca mejor y más tiempo para contemplar esa obra de arte. Una decepción absoluta pagar para no poder disfrutar del arte que allí se concentra. Según los datos que se dan son 20.000 personas diarias las que acceden a estos lugares. Imprescindible la bóveda de la Capilla Sixtina hecha por Miguel Ángel, una maravilla del Renacimiento y una de las obras pictóricas más complejas de toda la historia del arte.

Y llega el día de la despedida. Nos vamos con la sensación de haber estado en una ciudad muy relevante y que ha influenciado de manera muy importante en el devenir de la historia. Y con la ilusión de poder regresar porque nos queda mucho por descubrir en esta «ciudad eterna«. Cumplimos con el rito de echar la moneda a la Fontana, con lo cual, volveremos!!!

Y finalizo, contando que una de mis mayores aficiones es viajar. Creo que viajar es necesario para abrir la mente y sentirnos viv@s. En este viaje hemos coincidido un grupo muy variopinto del que hemos sacado buenas amistades y nos hemos divertido mucho. No solo nos traemos fotografías, paisajes, vivencias, también regresamos con compañer@s que a partir de ahora forman parte de nuestra vida.

«A presto», Italia!!

 

 

 

 

 


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Crónica de viaje por tierras francesas. Normandía y Bretaña.

 

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Aeropuerto de Madrid-Barajas

Día 1.- Dispuestos a emprender un viaje que desde hacía mucho tiempo queríamos hacer. Salimos del aeropuerto de Madrid-Barajas dirección a París-Charles De Gaulle con puntualidad británica, y nos alegra ver, nada más aterrizar, un cartel en el aeropuerto de una exposición de Picasso. Haciendo Patria!!

 

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Aeropuerto Charles De Gaulle

Llegamos al hotel donde nos está esperando una suculenta cena y donde vamos conociendo al resto del grupo que hacemos el viaje. Como mañana salimos a las 7 y media (espero que estén puestas las calles), nos retiramos a descansar.

Día 2.- Comprobamos que sí están puestas las calles y partimos hacia Rouen, capital de Normandía, uno de los  trece distritos de Francia. Llegar a Rouen y retrotaernos a la época medieval paseando por su calles, es algo que siempre se quedará en mis recuerdos de este viaje. En esta «ciudad-museo»  tuvo lugar la ejecución de Juana de Arco en Mayo de 1431. La plaza del «viejo mercado» fue el sitio.

 

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Plaza «vieux marché»

 

 

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Toda la vida de la ciudad pasa por esta plaza. En ella también se encuentra el Rte. «La Coronne» estrella michelín,  donde se puede degustar el típico plato «Pato a la rouenne». Tenemos suerte, porque ha amanecido un día precioso para pasear por sus calles y disfrutar de esta ciudad de cuento.

Mención aparte merece la catedral gótica «Notre-Dame» de Rouen, la más alta de Francia, cuyas primeras piedras se remontan a la Edad Media. Esta catedral fue donde el pintor impresionista Claude Monet llevó a cabo  la serie de vistas de la catedral que llevó a cabo entre 1892 y 1894. «El clímax del impresionismo» es así como lo han descrito y admirado maestros posteriores cómo Kandinsky o Wassily.  Son 31 lienzos que muestran la fachada de la catedral en distintas condiciones de luz y clima.

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Catedral Notre-Dame de Rouen

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Otra de las bellezas que se pueden contemplar es el reloj del siglo XIV, así como el Palacio de Justicia, único edificio civil con arquitectura gótica.

 

 

 

Después de disfrutar de la belleza de Rouen partimos para visitar Honfleur, un pueblo marinero que por su luz inspiró a muchos pintores, de ahí que la  llamen «ciudad de los impresionistas». Paseamos por el pueblo visitando su puerto pesquero y las múltiples galerías de arte. Comemos en el  rte. «Le chat que pêche» los famosos mejillones de la zona. Una terraza muy recomendable. Eso sí,  una cerveza, 4,50 € . «trop cher» que diría un francés.

 

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Puerto de Honfleur

El día lo terminamos en Caen. Visitamos la Abadía de los Hombres que mandó construir Guillermo el Conquistador que, en el año 1035, heredó de su padre el título de duque de Normandía. Al decidir instalar su residencia en Caen, hizo construir el castillo sobre una colina rocosa desde donde se disfrutan unas vistas maravillosas.

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Castillo de Caen

 

 

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Calle de Caen

 

 

Durante la batalla del desembarco de Normandía, más del 70% de la ciudad fue destruida y hubo miles de muertos entre la población civil. Su reconstrucción duró 15 años.

Ha sido una jornada agotadora pero bonita, donde vamos conociendo, poco a poco, a todo el grupo que conformamos este viaje.

 

 

 

Día 3.- Una nueva jornada  de aventura. Está nublado pero con muy buena temperatura. Salimos hacia las playas del desembarco. Llegamos a Omaha, playa emblemática. En total fueron cinco playas en las que desembarcaron miles de hombres de diferentes nacionalidades. Según nos va contando la historia nuestra guía, Adeline, una joven francesa que nos acompaña durante todo el viaje,  nos vamos imaginando lo que tuvieron que pasar los hombres que desembarcaron en esa llamada «playa sangrienta» donde hubo más de 2000 bajas en un día.

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Playa de Omaha

 

 

 

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El pasado 6 de junio se cumplieron 73 años de este suceso. Paseamos por la playa contemplando los memoriales y las inscripciones  de los diferentes momentos vividos en ese tiempo. Nos despedimos de la playa muy emocionados para dirigirnos a otro punto importante en nuestro viaje,  el gran Monte Saint Michel.

Subimos al autocar expectantes, removiéndonos en nuestros asientos durante el trayecto, buscando cualquier resquicio por el cristal del autocar donde poder atisbar ese monumento grandioso. Et, vóilà!!!!! Aquí está, majestuoso.

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Mont Saint Michel

Situado en un islote rocoso y rodeado de una maravillosa bahía donde están las mayores mareas de Europa, un bus nos lleva por el puente-pasarela admirando el paisaje en tiempo de marea baja. Su única y estrecha calle de subida y bajada, para acceder a la Abadía y a las maravillosas vistas que se ven desde lo alto, es un hervidero de tiendas y restaurantes donde los turistas compramos, miramos o disfrutamos de su típica gastronomía como la «tortilla normanda» o el cordero «pré-salé».

Dejamos atrás el Monte Saint Michel, a la vez que la región de Normandía, sabiendo que tenemos pendiente volver para verlo en tiempo de marea alta. Un acontecimiento que no nos queremos perder.

Otro lugar espectacular, éste ya de la región de Bretaña, es Saint-Malo, la ciudad de los corsarios. Y para disfrutarlo nada mejor que pasear por sus murallas, junto a la playa y el puerto, por sus callejuelas y  sentarse en cualquiera de sus cafés al aire libre observando el ir y venir de la gente,  músicos tocando, bailando o cantando. Su ambiente hace que nos queramos quedar indefinidamente.

Día 4.- Dinan, Brest y Quimper. Tres joyas de la Bretaña. Después de un desayuno abundante para coger fuerzas, salimos en dirección a Dinan, una ciudad con casas del siglo XV, la torre del reloj de 45 metros y unas maravillosas vistas del rio Orange. Qué maravilla todas estas ciudades en las que el río forma parte de ellas.

 

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Puente levadizo y castillo de la ciudad de Brest

Después de visitar esta ciudad de cuento, salimos hacia Brest. Una ciudad con aspecto totalmente diferente a las ciudades que hemos visto, ya que fue destruida por los intensos bombardeos que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial, a excepción del castillo que en la actualidad es el Museo de la Marina. Su puerto fue estratégico en la época del cardenal Richelieu y el rey Sol.

 

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En el restaurante «Chez Alfred» hemos tenido una comida muy agradable disfrutando de la gastronomía de la región en un ambiente muy divertido. Y de postre, los famosos «crepes» y la sidra típica de esta región.

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De nuevo, volvemos a las ciudades de cuento. Nos espera Quimper, la capital del Finisterre francés. Tengo que decir que son ciudades en las que la tradición y la modernidad se complementan a la perfección. Y qué agradable resulta pasear por sus calles de casas medievales. Quimper tiene como protagonista el río Odet que se puede contemplar desde sus diferentes pasarelas llenas de flores en un entorno muy verde. Su catedral es uno de los mejores ejemplos del arte gótico.

Terminamos la jornada en Benodet, un pueblecito aledaño a Quimper, lugar ideal para pasear antes de que caiga el sol bordeando el río y viendo como se junta con el Océano. Una cena contemplando la bahía es el plan perfecto para una agradable velada que se alarga hasta entrada la medianoche.

Día 5.- Amanece nuevamente un día precioso y con muy buena temperatura. Estamos teniendo mucha suerte en cuanto al tiempo, ya que lo normal por estas tierras son los días nublados y lluviosos. Hoy visitamos Vannes, situada en el golfo de Morbihan  y Nantes.

En Vannes, hoy es día de mercado, así que aprovechamos para dar una vuelta por sus puestos y participar del ambiente festivo. Ciudad fortificada, que en una de las seis puertas de entrada que tiene la ciudad, está la figura de San Vicente Ferrer, monje valenciano, patrón de la ciudad, enterrado en la catedral de Saint Pierre, catedral que domina la ciudad. Un paseo por sus murallas es todo un lujo para los sentidos.

A excepción del día de ayer que tuvimos horario a «la española», el resto de los días ha sido horario francés, es decir, comer a las 12 de la mañana y cenar a las 8 de la tarde. No lo llevamos demasiado mal, ya que el desayuno lo hacemos entre las 7 y las 8 de la mañana. Así que a las 12 aproximadamente estamos ya en el restaurante del hotel Mercure donde nos ofrecen un riquísimo «pato a la bretona» y que recomiendo si vais a visitar esta ciudad.

Próxima parada, Nantes, perteneciente ya a la región del Loira, si bien está muy ligada a  la de Bretaña. Fue famosa en su momento por ser un importante puerto de traficantes de esclavos negros. No podíamos imaginar que en esta ciudad pudiéramos encontrar un Carroussel de los mundos marinos o un elefante paseando por los muelles. Todo esto y más se encuentra en los antiguos astilleros que han sido reconvertidos en un proyecto conocido como «Las Máquinas de la isla».

Ya en el centro, hemos quedado con el guía local que nos va explicando la historia de la ciudad visitando la catedral de San Pedro y San Pablo, de estilo gótico flamígero, el castillo de los Duques de Bretaña, la Torre LU, emblema de las famosas galletas. Nantes también sufrió los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial por lo que al ser reconstruida en parte, se ve una ciudad moderna y a ello contribuye también los espacios de arte contemporáneo que se pueden apreciar en cualquier parte de la ciudad.

Día 6.- Hoy, ya en la recta final,  vamos a Angers, puerta de entrada al Valle del Loira. Plazas animadas como la de Ralliement para tomar algo,  calles peatonales y su imponente castillo medieval del siglo XVII,  son algo que no hay que perderse, al igual que las vistas del río Maine desde el castillo y las bóvedas abombadas con ojivas de la catedral,  un ejemplo del estilo gótico de la región de Angers.

Pasado ya el meridiano de este viaje, debo apuntar que está siendo todo un descubrimiento, tanto en el terreno viajero como en el de las relaciones humanas. Los comportamientos, las reacciones, las formas y maneras de los integrantes del grupo en determinadas situaciones, están siendo todo un aprendizaje para futuros viajes.

Día 7.- Llegamos a París como colofón de una semana maravillosa viendo paisajes de cuento, trasladándonos a otras épocas y saboreando deliciosos platos típicos a cada cual mejor. París nos recibe con nubes amenazando lluvia, pero eso no nos va a frenar y, paraguas en mano, nos disponemos a disfrutar de la llamada «ciudad de la luz» aunque, hoy, esté apagada. Para ello, nos movemos en el metro que es la forma más rápida y fácil de moverse por París, ya que sus estaciones están cerca de los principales monumentos y museos.

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El día pasado por agua, no ha hecho mella en nosotros y por la tarde nos disponemos a visitar el Museo del Perfume. Allí nos cuentan la historia del perfume, el oficio de perfumista y vemos una preciosa colección de frascos antiguos. Todo un viaje olfativo en el corazón de París.

 

 

Día 8.- Hoy amanece un día precioso que aprovechamos para pasear y disfrutar de la ciudad. Con el sol, nos echamos todos a las calles y París es un hervidero de turistas por donde quiera que vayamos. El Louvre, Las Tullerías, La Plaza de la Concordia, El Arco del Triunfo, Las Galerías La Fayette…. Un día aprovechado hasta el último momento.

Día 9.- Hoy sí que podemos decir, c’est fini.  Desde el avión, nos despedimos con un  «À bientôt, la France». Un viaje inolvidable que recomiendo a «tous».

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Orgullo LGTBIQ2017

Hace años que asisto a la Fiesta del Orgullo en Madrid dando mi apoyo al colectivo LGTBI. Sobre todo en esos años en los que era necesaria su visibilidad ante una sociedad hipócrita que nos miraba a través de los visillos de sus ventanas con cara de estupefacción. Y me siento orgullosa de que hoy, mi ciudad, sea la capital mundial del Orgullo Gay 2017. Orgullosa de que la plaza de Pedro Zerolo,  querido compañero que tanto ha luchado por la igualdad y los derechos del colectivo LGTB, sea el punto de encuentro donde se ha dado el pistoletazo de salida de esta fiesta.

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Fiesta del Orgullo 2013

Orgullosa estoy  de que España esté a la vanguardia en derechos sociales, algo en lo que se avanzó gracias al gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Logros que se han hecho realidad a pesar de la resistencia del Partido Popular.

No olvidemos que, aunque ahora se hayan sumado y tengan en sus filas matrimonios gays, e incluso Mariano Rajoy haya asistido a alguna boda, no hace demasiado tiempo podíamos escuchar frases que han quedado grabadas a fuego en nuestra memoria. Por ejemplo, la de Ana Botella de «…la suma de las manzanas y las peras..» o la de Mariano Rajoy  «El matrimonio homosexual se debe a una manía del gobierno para parecer moderno», haciendo recurso contra la ley, pionera en el mundo, de matrimonios homosexuales que hizo el gobierno de Zapatero en el año 2005.

Ha sido un camino de obstáculos pero ahora, 12 años después, cuando miramos atrás, debemos sentirnos orgullos@s. Hemos avanzado en derechos y somos una sociedad más abierta, pero es necesario continuar y qué mejor oportunidad para ello que participar de esta fiesta, una fiesta, el Orgullo, en la que la reivindicación es protagonista.

Yo voy,  me acompañas?

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MADRID, capital mundial del Orgullo Gay 2017

 


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Gestación Subrogada

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Antes de comenzar a desarrollar mi opinión sobre la Gestación Subrogada, quiero dejar claro que, personalmente, no tenía una posición fijada respecto a este tema, pero dado el interés que está suscitando en la sociedad, decidí asistir a varias charlas que se han dado en mi partido para obtener información y poder tener una opinión al respecto. No lo conseguí en esas charlas porque las ponentes invitadas, así como la mayoría de asistentes, solo eran favorables a su prohibición, sin tener en cuenta otras opciones. Es más, desde el momento en que intervine para hacer esta observación, fui víctima de un acoso hacia mi persona que me dejó muy sorprendida, porque como yo no creo en el pensamiento único, y por ello, entre otros motivos, es por los que milito en el Partido Socialista Obrero Español, siento tristeza al observar el adoctrinamiento y la intolerancia que existe por parte de compañeras que se dicen socialistas y feministas y que están a favor de prohibir la gestación subrogada, para con las que estamos en otras posiciones. Sus argumentos y su actitud, me recuerdan más a prácticas realizadas por colectivos conservadores que a militantes del Partido Socialista.

Por todo ello, quiero hacer una pregunta:

¿Quién está a favor de la mercantilización y explotación de las mujeres?

Yo, desde luego, no. Y pensar que dentro de las filas del PSOE hay compañeros y compañeras que quieren explotar a las mujeres, es desconocer lo que significa ser socialista. Por lo tanto, no entiendo cómo hay quienes, desde su atalaya, se arrogan en custodios/as del más puro feminismo atacando a quienes no compartimos su misma posición, acusándonos poco menos que de cómplices de la «trata».

Lo que está claro es que la ciencia avanza que es una barbaridad, que diría D. Hilarión en la zarzuela «La verbena de la Paloma». Realmente es así. Imaginaos qué cara hubiera puesto D. Hilarión si le comunican de camino a la verbena, que tras una selección genética, nace un niño/a para salvar a su hermano/a aquejado/a de una enfermedad hereditaria. Pues eso hoy es una realidad gracias a la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de Reproducción Humana Asistida que, dicho sea de paso, ha sido cuestionada por algunos colectivos.
Con ello, quiero señalar que no nos debemos quedar en la envoltura sino que es necesario hacer un análisis previo y profundo sobre la evolución de la sociedad y las leyes.

Hace 40 años cuando algunas/os defendíamos una forma diferente de sexualidad, la sociedad mojigata y represora de la época nos tachaba de perversas/os sexuales castigadas/os con penas de cárcel. En aquel momento, la sociedad tampoco podía imaginar que pudiesen existir varios tipos de familias diferentes de la que para ellos era la convencional. Cuando durante la transición defendíamos la planificación familiar y la legalización de la píldora anticonceptiva para poder tener acceso a una maternidad voluntaria, había unos actores sociales portadores de la moralidad pública que se encargaban de explicarnos que «los hijos son una bendición de dios». Lo mismo podemos decir cuando hemos defendido la regulación del aborto y el derecho de la mujer a decidir. En ese aspecto, también nos han tachado, cuanto menos, de asesinas.

Hace 40 años la homosexualidad estaba prohibida en España. Se calcula que entre 4.000 y 5.000 homosexuales fueron encarcelados y se crearon «Centros» para «corregir esa desviación». A la vista está que no los erradicaron, sino que afortunadamente hoy pueden vivir en libertad. A pesar de que hasta 1978 no se legalizó la píldora anticonceptiva en España, su práctica fue general entre las mujeres en los años previos, sobre todo entre las que tenían más recursos económicos. Así, la sociedad fue avanzando y regulando aquello que se demandaba por la misma, llegando a la del aborto en el año 1985 con una ley de supuestos gobernando el Partido Socialista y en el año 2010 con una ley de plazos gracias a otro gobierno socialista. Pero hasta que llegó la primera regulación sobre el aborto, en España se practicaban de forma clandestina, en condiciones insalubres, peligrando la vida de aquellas mujeres que no disponían de un poder adquisitivo elevado para trasladarse a Londres donde estaba permitido abortar y hacerlo en condiciones médicas y sanitarias óptimas.

Con todo lo expuesto, quiero evidenciar cómo la legislación va a remolque de una sociedad que va siempre por delante. Está demostrado que con las prohibiciones no se erradican los problemas, sino que siguen existiendo en beneficio de mafias, mercados negros y explotación de los más débiles. Afortunadamente, hoy en España tenemos una legislación garantista (véase la donación de órganos, fecundación in vitro y todo lo anteriormente mencionado) y creo que estamos en disposición de abordar esta situación con una regulación de la gestación subrogada que, como los casos expuestos, ha venido para quedarse. Regulación controlada y altruista, con total protección a la gestante, los padres y sobre todo al bebé. Pero también creo que regulando este supuesto, lo que se hace es dejar decidir a la mujer que la queremos y defendemos libre, con opciones y fuera de los patriarcados y paternalismos de la sociedad.

Y para terminar, pido RESPETO para quienes estamos en otro posicionamiento, un posicionamiento al que se llega accediendo a información veraz y objetiva de las diferentes opciones, ya que es así como se conforma una opinión. Pienso que lo importante es abrir un debate serio, sin moralinas y con perspectiva. Basta ya de tutelas desde el feminismo más rancio. Me da mucha pena el menosprecio que se hace a esas mujeres que por estar en una situación extrema y no tengan posibilidad de elegir, las acepciones que les dan las que tanto las defienden sean «vientres de alquiler» o «no somos vasijas». Al igual que me da mucha pena que utilicen los mismos términos para las mujeres que de forma generosa, libre y voluntaria lo practican en aquellos países donde sí está regulado y permitido.

Las mujeres queremos decidir una vez más, al igual que podemos hacerlo en otras situaciones como el aborto, el matrimonio, la maternidad (o la no maternidad) y por ello, no dejamos de ser feministas, por ello, no estamos a favor de la trata, por ello no somos menos inteligentes. Quien piense que las mujeres no somos libres para decidir si queremos gestar por otras personas, es atacar no solo a nuestra inteligencia como ser humano, si no a nuestro ordenamiento jurídico y a quienes trabajaron y trabajan muy duramente en favor de la igualdad.
Regulación YA.

 


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LA REBELIÓN DE LAS BASES

Parece que fue ayer y han pasado ya más de ocho meses desde que el día 1 de octubre del pasado año, l@s militantes socialistas asistíamos estupefact@s a un golpe de mano derrocando a Pedro Sánchez, primer SG elegido por la militancia, otorgándose varios próceres del partido el poder de hacer una Gestora aun en contra de los Estatutos que regulan el mismo.
Las bases no dábamos crédito a lo que estaba pasando. Cómo medios de comunicación con líneas editoriales tan diferentes entre sí, habían hecho una alianza para contribuir a ese derrocamiento creyendo que con su total indiferencia hacia Pedro Sánchez, se iba a quedar para siempre la calle del olvido de la canción de Sabina.
No pasó mucho tiempo para comprobar cuál era el punto en común: LA ABSTENCIÓN PARA QUE GOBERNASE EL PARTIDO POPULAR.

Lo que nadie se esperaba, ni dirigencia ni medios de comunicación, fue LA REBELIÓN DE LAS BASES. Indignad@s como estábamos ante tanto despropósito, no dudamos ni por un momento en comenzar como dice nuestro himno «……Agrupémonos tod@s…..» y eso hicimos, AGRUPARNOS.
Ha sido tal nuestra rabia en todo este proceso que desde el primer día que asistimos unos «pocos» (como nos calificó la prensa con desprecio) a Ferraz para demostrar nuestra indignación antes los hechos consumados, supimos que no nos iban a quebrar.

Es de justicia señalar que las redes sociales han sido fundamentales en esa rebelión, ya que sin ellas, la tarea hubiese sido mucho más ardua. Buena prueba de ello han sido las Plataformas creadas espontáneamente por militantes que no nos resignábamos con lo que estaba pasando.

 


Han sido meses de lucha, de falta de sueño, de llantos, de risas, de una implicación total por parte de compañeros y compañeras trabajando hasta la extenuación para volver a llevar la dignidad a nuestro partido y demostrar la gran desconexión que había entre l@s dirigentes y las bases y l@s votantes socialistas. Y según íbamos avanzando, todo ello se iba transformando en una ilusión que se ha ido metiendo hasta en lo más recóndito de nosotros mismos. Así, hasta la contundente victoria final.

En cuanto a mí, dice el refrán «que no hay mal que por bien no venga«, y eso es lo que me ha ocurrido. Gracias al golpe que dieron a Pedro Sánchez que me ha hecho estar comprometida durante estos meses en darle todo mi apoyo, (apoyo que ya inicié hace tres años cuando se presentó por primera vez) primero por la rabia y luego por la ilusión de ir comprobando cómo cada día se iban sumando más y más compañer@s a la causa, he podido, de alguna manera, soportar mejor una delicada situación personal y familiar que he tenido durante este tiempo. Asimismo, ha sido de vital importancia para mí conocer a compañeros y compañeras que tanto han contribuido con su soporte a mi estabilidad emocional.
Y he aquí, el resultado del proceso. Una victoria contundente de Pedro Sánchez y un empoderamiento de la militancia como jamás hubo en nuestro partido. Hemos hecho historia, compañeros y compañeras.

 
Pero éste no es el final, es el principio de lo que queda por venir. Tenemos mucha ilusión, muchas ganas y mucha energía para hacer realidad el socialismo del siglo XXI.
A ello vamos.